摄影技巧：风光摄影常见问题总结 带领大家走出摄影误区
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许多摄影师都热衷于风光摄影，神秘的大自然对他们总是充满了诱惑。但经验丰富的风光摄影师也有陷入误区的时候。今天我们整理出了风光摄影师在拍摄时常犯的错误，并针对这些错误给出了改进建议，让大家在以后的拍摄中避免犯错。
许多摄影师都热衷于风光摄影，神秘的大自然对他们总是充满了诱惑。但经验丰富的风光摄影师也有陷入误区的时候。今天我们整理出了风光摄影师在拍摄时常犯的错误，并针对这些错误给出了改进建议，让大家在以后的拍摄中避免犯错。
水平线
对于手持相机时保证相机处于水平位置，有些人很有天赋，而有些人却完全相反。当你用一个不寻常的角度去拍摄风景时，很难确保拍出来的照片能与地平线保持水平。如果在拍摄时无法得到与地平线水平的照片，只能通过后期旋转或者裁剪来修正，这样就意味着你必须放弃一开始的构图，所以如果能避免后期裁剪就尽量避免吧。
下面介绍两个在拍摄时保证与地平线持平的方法：
想要保持好地平线的水平，最简便的方法是使用热靴水平仪，使用时安装在热靴上，通过观察气泡调整相机使之处于水平位置就可以。
如今大多数单反相机都自带电子水平仪，电子水平仪有一道水平线，调整机身处于水平位置时会出现一条水平的绿线，不然，则需要继续调整机身水平位置。
景深
除开个别风光创意摄影不谈，大多数风光照片都要求要有较大的景深以保证前景和视野的清晰。大多数情况下大景深能通过小光圈、小焦距、远距离来获得。
以往，传统的风光摄影师都专注于超焦距，所谓超焦距，是指当镜头对焦在无穷远时，从超焦距到无穷远这段距离内的物体，在相片上都清晰，而近于超焦距的物体都模糊不清，也就是说当镜头对焦在无穷远时，景深是从超焦距到无穷远。
虽然有些镜头上刻有景深表刻度，但现在摄影师更热衷于使用手机软件，通过选择镜头焦段和光圈数值，来计算出景深范围、超焦距等，这样就能简单又准确的获得清晰的风光照。
清晰度
使用小光圈的同时为了使图片细节最大化需要较低的感光度，这就意味着会产生较慢的快门速度。而快门速度越慢，图像模糊的风险就越高。为了得到清晰的图像，这时候的我们需要一个坚固的三脚架。使用三脚架时要检查各锁紧装置是否拧紧，确保在拍摄过程中相机不会倾斜滑落，你也可以把相机包挂在中轴内置的挂钩上，来增加三脚架的稳定性。
还能通过反光镜预升功能及远程控制快门等方法提高成像清晰度。
前景
当我们看到一个场景，眼睛总会被有趣的细节吸引，自动忽略那些无趣的地方。不管怎样，平凡又无趣的前景就像一个屏障，让观看图像的人觉得这张照片没有亮点，这种情况其实很容易避免。可以像例图，选择一片花海或者海滩上的几块巨石和贝壳等作为前景。
光线
专业的摄影师愿意为一束光线等上几天，几个星期，甚至是几个月。光线的质量会给图像带来巨大的差异，明亮的光线能给生命带来色彩，突出土地的轮廓。相反，黯淡的光线会使图像看起来沉闷无趣。然而，就算是最热情的摄影师也不一定有抛开一切，享受等待光线的时间。因为许多人只能在工作以外的时间进行拍摄，这自然意味着只要有时间，这些摄影师就想尽可能多地拍摄，不过多在意光线和天气。
面对不理想的光线，可以试着切换成黑白模式进行拍摄。通过后期调整对比度、减淡、加深等工具让照片更大气。
阴影
在强烈的光线下拍摄会产生浓重的阴影，风光摄影法则认为最好的拍摄时间为清晨或傍晚，也就是太阳处在天空相对低的角度的时候。越低，越微弱的太阳光越能突出大自然柔和的外貌。
发白的天空或发黑的土地
在拍摄中经常遇到这样的问题：天空与地面的光差很大。很难拍到天空、地面都同时曝光正常的照片。经常是天空曝光准确，地面就会曝光不足而变黑；地面曝光准确，天空就会曝光过度而变白。
解决这一问题的传统方法是通过中灰渐变滤镜来适当地压暗天空，也有的摄影师采用HDR技术，合并不同曝光的多张图像来得到整体曝光较平均的图像。
构图
遇到美景冲动地想按下快门时，最好先环顾现场，寻找理想的拍摄角度。在这里还是要提到经典的三分法则，因为人的目光通常会落在画面的三分之一处（无论从上到下还是从左到右），而九宫格的四个交叉点又被称为趣味中心，拍摄时最好打开相机内的网格，尽量把景物放在趣味中心上。
同时也要避免地平线位于画面中央，在保证地平线水平的的前提下，如果天空更有趣，就让地平线低一些，分给天空更多的空间；如果大地更有趣，就把地平线提高，让人们更多地关注地面。
图片说明
以上就是风光摄影师在拍摄时常犯的错误，以及总结的一些改进措施，希望大家看完之后能够避免这些错误。祝愿大家能有更好的作品出现。
延伸阅读： 摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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